Воскресенье, 9 Января 2011 года, 15:40
Просмотров: 25669 шт.

Hi-Tech → Сделай сам: паяем материнские платы в домашних условиях


Сделай сам: паяем материнские платы в домашних условиях

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить - не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.



Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

*****


Первым делом - гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)



На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую :)

Почитайте также статью "Как определить вздутые или неисправные конденсаторы" — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory


Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы - ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) - то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь - процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
- Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
- Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
- Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это - как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления - несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы :)



Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора - лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 ;)



Рекомендую прочитать Почему выходят из строя электролитические конденсаторы на материнских платах фирмы Abit и Список производителей "гнилых" и хороших конденсаторов.

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора!!!
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными ( можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные( лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно - золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было :) )

Также нам понадобятся:
— паяльник (лучше точечный, в виде "пистолета", ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.


Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться :)



Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.



Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся - припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность!!! И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.







На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает!!! Прогонял игрушки, тесты - никаких проблем.



Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания - Codegen 300w - не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта :) Куплю б/у блок питания гривень за 60.


C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!


ShaDeRzz
Блог им. ShaDeRzz
Рейтинг записи
  +1  

←Туда  Сюда→

Комментарии:

  • dioldiol  10 Января#  
    Прими некоторые замечания.
    1. Конденсаторы выкручивать плоскогубцами не надо, опасно для дорожек. Лучше купи отсос для олова.
    2.Для очистки отверстий под пайку лучше подходит зубочистка с бамбука (не так ломается) Игла хуже из-за теплоемкости.
    3.Если кондер разгермитизиравался с низу, обязательно перед заменой, протри вокруг спиртом. Электролит может со временем повредить дорожки или, что хуже замкнуть их.
    4.Учитывая качество базарных деталей(пусть даже с насечкой) Есть смысл брать кондеры с напряжением на
    ступень выше.
    Пока всё удач.
    С паяльником по жизни и профессии с 1978года.
    с уважением Diol.

    Добавлено позже:
    5 вольт может подаваться с не зависимого БП для запуска основного блока. Так , что это не факт лёгкого ремонта. Проверь в цепи силовых транзисторов низкоОмные сопротивления. При их обрыве ремонт может и не иметь смысла. Как правило они сгорают при пробое ключевых транзисторов. При проверке работы БП включи его последовательно с лампой накаливания 250-300W. Будут вопросы обращайся.
  • ShaDeRzzShaDeRzz  11 Января#  
    Огромное спасибо за ценный комментарий. Обязательно учту. Про отсос для олова даже не знал — он бы мне очень пригодился, а про зубочистку я писал, но мне было удобнее работать иголкой.
    В моём случае все кондёры были дохлые за исключением одного - он пшикнул когда я его сворачивал. Остальные — пересохшие, пробитые и вытекшие. Так что электролита на плате не было. Да и я в любом случае — зачищал всё спиртом перед тем как паять новые конденсаторы.

    Завтра пойду опять на рынок. Разобрал таки на ночь глядя блок питания — в нём тоже один дохлый конденсатор оказался — Tongjia 16V 1000uF. Может быть из-за него не стартовал старенький Codegen (на usb 5 вольт напряжения исправно подавалось — а значит он не совсем дохлый). Попробую перепаять, может из этого что-то выйдет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать записи!


Категории

Товары и Услуги  Авто  Отдых  Здоровье  Hi-Tech  Стройка  Fashion  Разное  Домашний очаг  Бизнес  Общество  Кухня  Образование  Флора и фауна  Музыка и кино  Спорт  Туризм  Хобби  География  Позитив  Наука и Техника  Карьера  Теория жизни  История  Знаменитости  Творчество  Отношения  Фольклор  Религия  Право  Астрономия  Мистика 


Облако тегов



TOP Блоггеры

profitinvestingprofitinvesting
Записей: 3786

webweb
Записей: 741

begtopmerbegtopmer
Записей: 687

sorokasoroka
Записей: 611

ShaDeRzzShaDeRzz
Записей: 242

little_fairylittle_fairy
Записей: 164

nomeNNescionomeNNescio
Записей: 153

savchenkosavchenko
Записей: 98

BeautyPROFBeautyPROF
Записей: 94

Jetos2Jetos2
Записей: 78

DiezelSun2DiezelSun2
Записей: 73

KisaMurMurKisaMurMur
Записей: 70

Весь список

Последние комменты

  • pepkoakrapovik написал(а):
    Реванш Усика і Ф’юрі — це подія, яку я точно не пропущу. У першому бою я підтримував Ф’юрі, але післ...
  • comp-service написал(а):
    хороший сервис, профессиональные мастера, все делают быстро и недорого
  • Serrt написал(а):
    Я бы керамику выбрал. Потому что с пленкой очень много заморочек. Да и желтеет она со временем. А с ...
  • Volk написал(а):
    Вот именно для этого керамика и нужна. Она отлично сохраняет блеск и цвет автомобиля. И от сколов и...
  • Argon написал(а):
    Я не сделал и уже пожалел. Машине еще двух лет нет, а она совсем вид потеряла. Блеск у кузова пропал...

Котлы тления Bullerjan - тепло в каждый дом