Хобби → Бюджетное макро: как при малых затратах получить большое макро

Нас окружает прекрасный мир. Каждый элемент этого мира — особенный и уникальный. Вокруг нас миллионы мельчайших существ, живущих своей собственной жизнью. О существовании многих мы прекрасно знаем, а о других — лишь когда-либо слышали или читали. Этот мир приоткрывается внимательному фотографу-любителю с покупкой своей первой фото-камеры. Предметом съёмки новоиспеченного фотолюбителя становится всё, что попадается на глаза: памятники, клумбы, листья и цветы, затем внимание переходит на людей и животных. Кому посчастливилось иметь в своём объективе функцию «Macro», тот наверняка снял десяток кадров подлетающих к цветку пчёл или ящерицу в руке.

Но мало кто знает, что можно при достаточно малых затратах окунуться в куда более интересный мир и рассмотреть мельчайших насекомых в самых удивительных деталях.

В этой статье я постараюсь приоткрыть для вас тайну бюджетного супермакро.


*****

Моим подопытным будет маленькое растение "Венерина Мухоловка" размером с 10мм

50мм обычное фото

Макрофотография — фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Макро характеризуется масштабом съёмки и традиционно макросъёмка находится в диапазоне масштабов от 1:10 (один к десяти) до 1:1. Супермакро — от 1:1 до 5:1. Ещё более крупные масштабы обычно считаются микросъёмкой. Под масштабом подразумевается отношение размера объекта на матрице фотоаппарата к истинному размеру объекта.

Для примера, матрица стандартного и достаточно популярного фотоаппарата Canon 550D — 22.3х14.9 мм (2,2 сантиметра по горизонтали). Масштаб 1:1 означает, что насекомое размером 2,2 сантиметра займёт у вас полностью весь кадр от края до края. Теперь представьте себе качество изображения и детализацию паука, если он занимает весь экран вашего монитора.

Для обычной макросъёмки используются макро-объективы, дающие масштаб от 1:10 до 1:2. Для большего увеличения используют различные приспособления: удлинительные кольца (макрокольца), насадочные линзы (макролинзы), макромеха и т.п.

Поскольку в статье я хочу затронуть тему именно БЮДЖЕТНОГО макро, но от этого не менее качественного, макрообъективы по причине своей стоимости в тему статьи не вписываются. Например, легендарный Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x macro стоит около 1000 $

Масштаб сильно зависит от минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Чем ближе вы способны поднести фотоаппарат к объекту съёмки и сфокусироваться, тем больше будет масштаб. У обычного объектива минимальная дистанция фокусировки — от 0,5 метра и выше. Макрокольца и макролинзы позволяют сократить это расстояние до сантиметров.




Макрокольца — самый дешевый способ получить хорошее макро. Обычно комплект состоит из трёх – шести полых колец, которые накручиваются между фотоаппаратом и объективом, изменяя рабочий отрезок объектива, тем самым приближая точку фокусировки, но при этом сильно снижая светочувствительность объектива. При этом макрокольца никак не влияют на качество получаемого снимка (за исколючением дифракции), поскольку не несут в своей конструкции никаких линз.
Макрокольца хороши ещё и тем, что они есть почти в каждой семье, где хотя бы один из родственников когда-то увлекался фотосъёмкой. Стандартные макрокольца с резьбой M42 от фотоаппарата Зенит при наличии соответствующего переходника отлично подойдут. Но и вспышка в случае использования колец — будет очень кстати.



Масштаб при использовании макроколец вычисляется так:
Если использовать 50мм объектив, то для получения масштаба 2:1 вам потребуется удлинение 100мм, а для масштаба 3:1 необходимое удлинение — 300мм. Стандартный комплект от Зенит имеет три кольца длиной 7, 14 и 28мм. Если установить все три кольца мы получим 49мм удлинения, что с стандартным объективом Helios 44-2 с фокусным расстоянием 50мм даст нам масштаб 1:1.
Стоимость и макроколец, переходника M42 - Canon и объектива Helios 44-2 очень низка (кольца – от 20 грн, объектив – от 50 грн, переходник – от 100 грн).

Макролинзы также увеличивают масштаб. Они не влияют на светосилу объектива. Однако они оказывают влияние и на качество снимка, изменяя боке, добавляя искажения, хроматические аберрации и резкость, особенно по краям кадра. Эти искажения тем больше, чем сильнее линза меняет фокусное расстояние и МДФ объектива. Линза накручивается спереди объектива.

Ещё одной простой возможностью получить хорошее макро является использование объектива в качестве «перевертыша». Для этого достаточно развернуть объектив так, чтобы передняя линза была направлена в сторону матрицы, а задняя — на объект съёмки. Но не все фотоаппараты позволяют производить такие манипуляции. Многие современные фотоаппараты просто «не увидят» объектив, если он не подключен контактной группой к разъёму байонета. Для этого существуют специальные реверсивные кольца и переходники, имеющие в себе специальную микросхему, обманывающую фотоаппарат.

Но если переходника у вас под рукой нет, зато есть 2 объектива, «перевёртыш» проще всего сделать таким образом:

Установить в фотоаппарат длиннофокусный объектив, и прислонить к его передней линзе короткофокусный объектив обратной стороной. (Для этого случая тоже есть специальные реверсивные кольца и переходники  ). В этом случае масштаб вычисляется как отношение фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию «перевертыша». Для примера, я установил Canon 55-250 mm на максимальное фокусное расстояние, настроил на бесконечность и прислонил к нему обратной стороной объектив Helios 44-2 (50мм). В этом случае масштаб получится 250 / 50 = 5:1 !!!. Но при этом глубина резкости будет настолько мала, что поймать объект в фокус без штатива и спускового тросика будет очень проблематично.

И, наконец, если ваши родственники в молодости не только имели в своих запасах фотоаппарат Зенит, но и активно его использовали, наверняка у них имеется конвертер. Самым популярным во времена СССР был конвертер МС К-1, увеличивающий фокусное расстояние объектива в 2 раза. После долгих экспериментов я вычислил, что используя схему Конвертер – 3 кольца – объектив можно добиться хорошего масштаба съёмки. В случае с 50мм объективом масштаб получится 2:1 (если я правильно посчитал), что, на мой взгляд, является одним из самых удобных и рабочих вариантов.



Идеальной же схемой, как показал эксперимент с имеющимся у меня оборудованием, является схема: Конвертер – 3 кольца – Перевёртыш. Масштаб при этом получается чуть более крупным, чем в предыдущей схеме, при этом сохранится приемлемая глубина резкости. Однако для большего удобства в этой схеме понадобится переходник для крепления перевёртыша (я просто прикладывал объектив к макрокольцам).
В этой схеме есть особенности и нюансы:
1) Основной объектив должен быть длиннофокусным. 200 – 250 мм это на мой взгляд перебор. Я бы использовал что-то около 135 мм. На этом объективе надо прикрывать диафрагму для увеличения глубины резкости.
2) Второй объектив, используемый как перевёртыш, должен быть светосильным. Диафрагма полностью открыта. Его фокусное расстояние должно быть не больше 50мм. Чем оно меньше – тем больше увеличение (помните формулу выше?).
3) Минимальная дистанция фокусировки такой системы объективов равна рабочему отрезку «перевертыша». У объективов M42, у Гелиос-44 в частности, рабочий отрезок — 45,5 мм. То есть вам необходимо будет приблизится к объекту на 4,5 сантиметра, чтобы поймать его в фокус.
4) Очень внимательно следите за линзой «перевертыша». У перевёртыша линзой, контактирующей с объектом съёмки становится задняя линза. Её легко повредить, а именно задняя линза больше всего влияет на изображение, царапины на ней совсем ни к чему.
5) Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает. Наводиться следует путём перемещения камеры. Ни о каком автофокусе речи нет. (Это касается и большинства других вариантов макросъёмки, за исключением автофокусного макрообъектива). Но в случае Макро, автофокус скорее мешает чем помогает.


Фотографии для сравнения:
50мм обычное фото:


50 мм "перевертыш" Helios 44-2:


3 макрокольца + Helios 44-2:


3 макрокольца + "перевертыш" Helios 44-2:


Конвертер К-1 + 3 макрокольца + Helios 44-2:


Конвертер К1 + 3 макрокольца + "Перевертыш":


Canon 135mm + "перевертыш" Helios 44-2:


Canon 250mm + "Перевертыш" Helios 44-2:


Следует отметить, что съёмка в масштабе от 2:1 и выше — очень непростое занятие. При ничтожно малой глубине резкости крайне сложно поймать объект в фокус, но даже в случае успеха, из-за малой ГРИП 95% изображения будут казаться размытыми.

Для справки, при масштабе 1:1 и диафрагме F8 глубина резкости составит всего 1,2 миллиметра. При F16 — 2,4 мм.
В случае с масштабом 2:1 и диафрагмой F8 ГРИП будет 0,4 мм.

Профессиональные фотографы используют Фокусировочные рельсы и высококачественные штативы. Нам лишь остаётся надеятся на то, что наши руки не сильно дрожат.
Ситуацию поможет исправить технология Focus stacking – так называемый совмещенный фокус. Для этого вам необходимо сделать серию снимков одного объекта под одним и тем же углом. После чего импортировать все снимки в Photoshop как слои.
После этого, для выравнивания всех слоёв достаточно задействовать функцию Edit –> Auto-Align Layers. После чего — Edit -> Auto-Blend Layers. Если вы всё сделали правильно, за счёт серии снимков с разной точкой фокусировки программа увеличит результирующую глубину резкости.

Подводя итоги, хочу сказать, что увеличение макросъёмкой — не обязательно дорогое, но обязательно — увлекательное и интересное занятие. Поле для творчества — весьма обширно: тысячи видов насекомых, цветы и мхи, снежинки и капли росы. Всё это при правильном подходе даёт изумительные плоды и расширяет ваше знакомство с миром. Пробуйте и экспериментируйте. Буду рад вашим примерам и наблюдениям в комментариях.